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投资人能在中国投出下一个明星时尚公司吗?

2017春夏上海时装周

创立了设计师男装品牌ChenPeng的陈鹏,某次聊天时提到曾经有家风险投资公司找上门,语气满是不可思议:竟然有投资公司愿意真金白银投资初出茅庐的服装设计师。不过对方要求的回利速度超过他的接受范围,加上不熟悉和资本接洽的流程,最终让他选择放弃。

“(对方)让我几天里拿出商业计划。”他说道。

陈鹏的经历不算特殊。创业风潮兴起后,大批接受投资的时尚项目浮出水面,国外有眼镜电商Warby Parker和线上个人护理品牌Honest,国内拥有资本加持的项目则包括密扇、内外、名堂......外行人的直观感受就是某些品牌突然间曝光频率加大,要么店铺变多,要么周边人都在谈论。

时尚和资本互相瞧不上眼的年代已经过去。早些年王大仁(Alexander Wang)出道那一阵,华尔街还不屑于投资时尚领域,认为潮流风向万千,设计师品牌高度依赖设计师个人眼光和品味,回报率难以被预估。而今投资公司却拿着出资人的钱在全球布下天眼,用来搜寻时尚潜力股,中国也不例外。

投资买手店还是投资服装品牌?

IDG(美国国际数据集团)投资人王鑫每隔一两个月就会逛次北京三里屯和上海淮海路。扫街模式让他直观地看到哪些品类、品牌正在兴起或衰退。“消费类品牌和互联网公司同样能实现A倍到B倍的增长,但操作方式不同。”他所效力的IDG以投资高新技术类企业闻名。

去年,王鑫投了前媒体人蔡崇达在北京做的“Magmode名堂”——一家兼具男装孵化器和买手店的公司。首批合作的三位签约持股设计师分别是毕业于伦敦中央圣马丁的Masha Ma、曾就职于爱马仕的徐嘉政以及Sean Suen。

之所以选择买手店而非某个时尚品牌,是王鑫摸索几年后所做的决定。2013年,当中国独立设计师品牌萌芽时,他约品牌谈过一圈,结果发现“创始人们大多热爱设计,可普遍缺乏商业操作和实际运营能力”。

王鑫的上一份工作是在一家咨询公司研究零售业,因而深谙服装产业链环节琐碎。从控制成本、寻找销售渠道,到维护供应链,稍有不慎就会全线溃败。

站在投资人的角度,所有人都希望项目能有稳定回报,每年降低成本增加收入。可时尚创业者往往多少“理想主义”,把设计的创意性看得比销量和合理的定价更重,且心里往往想着:我就是要做我喜欢的东西。为了绕过这一矛盾点,资本把目光挪到了平台型产品,线下是买手店,线上则是电商。它不光风险小,而且能够形成流量叠加。

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