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衬衣才是内衣外穿的鼻祖

玫瑰与枪,男人与衬衫都是这世界上最浪漫的相遇。如果玫瑰是俘获女人心的必杀技,那衬衫则是可以将男人套牢的“绳索”。虽说衬衫是现代男士人手必备的基本款,可真正关于衬衫的故事,你又知道多少呢?

衬衫,才是内衣外穿的鼻祖。早在文艺复兴时期,男士衬衫是用来防止外衣被汗渍损坏而作为内衬发明而来。相传,如果身份高贵的男人将衬衣露在外面的话,则算是失礼的行为。

到了后来,真正将衬衫带出内衣领域的还是劳动人民。为了满足他们每日的劳作需求,衬衫进行了大换血,口袋也成为了衬衫的重要设计之一。因此才得来,衬衫口袋越多,则代表体力劳动的特征越明显一说法。

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再往后随着和平年代到来、社会飞速发展促使白领、绅士、商务人士开始注重在西服和衬衫上的选择,以白衬衫为主逐渐发展成男士必不可少的服饰之一。

衬衫,电影时髦客的首选。我们可以在许多欧美影视剧里,看到衬衫的身影。电影《了不起的盖茨比》里当小李子走进豪华衣帽间傲娇的将一柜子衬衫扔下楼时,这就是对男式衬衫最有力的表现。

《金装律师》中两个不太按常理出牌的“西装搭档”,穿着定制西装,内搭经典商务白衬衫,镇定自如、智慧双全的辩护时,这是衬衫最严肃的象征。

随着大热美剧《纸牌屋》中美国国会众议院党鞭的主角都偏爱敞角领的衬衫开始,人们发现了男人衬衫领子上的秘密。

英国,最会穿衬衫的男人都在这里。这话不假,无论是从国民岳父贝克汉姆、再到像威廉王子这样的皇室成员,无一不是穿着衬衫行走的 gentlemen ,恐怕也只有英国男人才能将衬衫的风度完美呈现。

面料要讲究

剪裁要量体

棉产地与支数很关键

除了部分衬衫在面料上会选择麻布、绸缎、及真丝外,绝大多数还是以棉为主,毕竟对于衬衫这种亲肤性单品舒适最重要。

那么,考量一件 100% 棉质衬衫好坏的标准就是产地和支数。通常棉质主要分为两大类:长绒棉和普通棉。相比后者,长绒棉棉绒细而长,光泽度与透气性上佳,所以是做棉质衬衫的不二之选。

长绒棉的产地也不同,如果按照金字塔来形容的话,塔顶尖则是海岛棉(Sea Island Cotton)、 2nd Level 为埃及棉(Egyptian Cotton)、最底层则为美国及秘鲁产的皮马面(Pima Cotton)。

海岛棉之所以在塔尖,因为它每年的全球产量仅为 0.0004% ,足见其稀有。像《王牌特工》里科林·费斯穿的老牌英国衬衫品牌 Turnbull & Asser 中的成衣材料都并非是海岛棉,而是类海岛棉品质的 Shirt 。所以,如果下次 shopping 看到衬衫上写着“ Sea Island Cotton ”就不要相信了。

支数并不是越高越好。许多推销员会灌输“支数越高衬衫越好”的理念,其实并不科学,因为过高支数的衬衫反而不透风、亲肤性差且不宜打理。衬衫支数通常起始于 50 ,最多不超过 200 。 80 刚好, 120 最佳。

合体剪裁的必要

裁缝技术的好坏直接取决了衬衫成品的质量,一个技术不过硬的裁缝就算给他一匹全世界最好的布料也未必能做出好成品,因为他不懂“量体裁衣”的意义。如何衡量你买的衬衫是否出自好裁缝之手呢,主要看四点。

看领口。紧勒脖子的领口不合格,最好是系好靠近下颚纽扣后,领子和脖子之间还可容纳一个手指为最适宜比例。

看袖长。袖子长度则是刚到虎口处为最佳。以西装为衡量标准,手臂下垂时袖口长出西装 1 公分刚好。

看腰身。腰部不宜过松也不宜太紧,只要保证衬衫塞进西裤后不会有太多褶皱堆在腰间即可。除此之外,像衬衫的肩线要在肩膀最高处,且比实际肩宽略过半指。

不过身材好的男士也就算了,买均码 size 就行。但对于现在很多有肚腩的中年男士,想追求一件量体裁衣的好衬衫,最好选择定制。

尤其在英国、欧洲这些国家的老牌定制店里会有专门的裁缝为可人测量领围、腰围、胸围、臀围、胳膊、背宽等尺寸。测量完毕后,裁缝会根据数据在纸上画出草稿,再剪裁布料。当衬衫做出来后,会邀请客户带着自己的西服和领带上门试穿,如有不合适再继续调整。

据说,有些定制店还保有留下每位客人专属样纸的习俗,并逐个提上姓名标签以便留存。这样的私人订制服务,真是又贴心还专业。

细节的追求

再多也不奢侈

最后来说下细节,因为这是在满足衬衫合体需求后,最关键的一项加分项。如果一件衬衫在细节之处做到精致,那它的“含金量”丝毫不比一件昂贵的定制西服差。

男人衬衫上的第二颗纽扣

曾经有这样一个传说是讲男人衬衫上的第二颗纽扣是最靠近心脏的位置,应该把它剪下来留给最爱的人。不管故事的真假,纽扣的确是衬衫细节的最好体现。如果一件衬衫上的纽扣是光泽度极好的天然贝母纽扣,那么这件衬衫就是上乘货。

天然的贝母纽扣比普通塑料扣要更坚硬耐磨、耐洗,据说用它都能折断一根针。一般的贝母纽扣厚度约在 1.8mm-3.5mm 之间,而 2.5mm 则是最佳厚度。

图案对齐才严谨

判断一件衬衫细节之处是否严谨,就看它的条纹图案是否在每个接缝、合并处都做到对齐。间距越小的条纹,对裁剪和缝纫的技术要求都比较严苛。所以当你购买一件条纹衬衫时,请仔细观察它的肩袖、后肩部、袖叉、前襟等处是否对齐。

领口

关于介绍衬衫领口的文章太多了,因为衬衫领的选择也是不要太多,相信很多人一开始看都会蒙圈。别担心,毕竟这么多种衬衫领并不是每个都适用于所有场合。今天就不逐一介绍,只着重说下面这四款较百搭款式。

左一是衬衫的标准领,市面上卖的衬衫大多都是这种领型,而它也适合所有场合。但平心而论,标准领已经不太 fashion 了。

左二是美式带扣尖领,它和上面的标准领卫衣不同的就是在领尖扣处有颗扣子。最初是为马球球员在比赛中不使领子飞起影响比赛而设计。通常来说,它也适合所有场合,而且比较时尚。

右一是敞领,从造型上来说没有前两款长,走的是“宽胖”路线。还记得很多欧美电视剧里的金融精英经常穿着带有这样领子的衬衫出镜,而如今它成为了街拍潮人的最爱。

右二是小圆领,也是我个人比较喜欢的款式,因为现在这款领型和上面的敞领都是时髦人士喜爱的类型,但在颜色和花纹的选择上请谨慎,不要过于活泼。

说了这么多衬衫的讲究和细节,下面推荐几个衬衫界的明星给大家(是不是很贴心呢!点个赞吧)

KITON

创立于 1968 年的 Kiton 是老牌意大利奢品衬衫品牌,据说他家的衬衫但凡是机器缝过的地方还需手工再过一遍。扣眼也为手工锁,且用大号贝母扣装饰。意大利人把细节真是玩到了极致。

Budd

Budd 是 1910 年成立于英国的老牌品牌衬衫,虽然款式不多,但他家的衬衫所用的棉料就是上文所述的海岛棉衬衫,足见其质地精良,且都是被 W.I.S.I.C.A 认证。

总之,对男人来讲,选一件好衬衫,真的很重要。

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